上周，Louis Vuitton設計師Nicolas Ghesquière告訴法國訪談節(jié)目《每日秀》（Quotidien）主持人Yann Barthès，他創(chuàng)辦個人同名品牌的計劃比兩年前“距離成為現實更近了一步”，同時還得到了Louis Vuitton母公司路威酩軒集團（LVMH）的支持。盡管兩年前，Ghesquière就曾向新聞媒體透露過有意打算建立個人品牌，但當Barthès詢問合適正式創(chuàng)立品牌時，Ghesquière只是笑著說：“我會回來告訴你的！”

毫無疑問，Ghesquière是全球最具天賦的時裝設計師之一，今年5月，他與Louis Vuitton簽訂了一份新合同。可他為何遲遲不創(chuàng)辦自己的品牌？

巴黎時裝周（Paris Fashion Week）期間，Hedi Slimane的首場Celine時裝秀轟動一時，許多觀察人士也在思考相同的問題。這位明星設計師擁龐大的粉絲基礎，而且徹底重塑了Celine，給這個品牌打上了自己的烙印。路威酩軒集團為何不支持他創(chuàng)辦自己的品牌，讓其他人接手Celine，直接繼承前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的審美風格？

2015年，當Alber Elbaz從Lanvin離職時，同樣的問題也在困擾眾人。在任期間，Elbaz助Lanvin走出了困境，使其成長為明星品牌，他設計的雞尾酒會禮服無可挑剔，享譽全球。但為何不見金主支持Elbaz創(chuàng)辦自己的品牌？

時間回到2008年，在Slimane的前任Phoebe Philo接手Celine之前，謠傳她也在計劃創(chuàng)辦自己的品牌，但這個計劃直到今天也沒能實現。究竟是為什么？

實際上，與全球頂尖設計師聯手創(chuàng)辦時裝品牌，不僅成本高昂，而且存在風險。與他們合作，隨之而來的是外界巨大的期待、百萬美元的員工薪水、龐大的創(chuàng)意團隊支持，以及高昂的樣品和開發(fā)成本。除此之外，為了打造品牌知名度，市場營銷開支也很龐大。即便是設計師中的超級明星，比如在全球坐擁眾多粉絲的Hedi Slimane，對大部分消費者來說也很陌生。

與此同時，現在很難找到合適的實體零售地點。即便找到了合適的地點，在全球最負盛名的購物街（至今仍是奢侈時尚商業(yè)模式的重要組成部分）開辦光鮮亮麗的實體店，需要高昂的資本支出，而打造強大到足以匹敵電商品牌（為顧客提供一對一服務和90分鐘送達服務）的電子商務模式，同樣頗具挑戰(zhàn)。這些問題都會對獲客造成限制。

總而言之，品牌創(chuàng)辦后頭幾年所需的資金，可以輕松突破5000萬美元。如果品牌在創(chuàng)辦之處缺少可用的分銷和營銷渠道，投資人可能要過很長一段時間才能得到回報。

設計師品牌的知識產權管理也是一大難題。許多大牌設計師害怕步Helmut Lang和Roland Mouret的后塵，失去對自己名字的所有權。因此，他們會堅持對相關商標的所有權。但假設品牌陷入了困境，設計師帶上自己名字出走會造成怎樣的后果？實際上，這個問題一直是設計師和投資人達成協(xié)議的一大阻礙。

另一方面，讓大牌設計師入主現有品牌，徹底清除前任留下的痕跡，為引入全新的創(chuàng)意模式創(chuàng)造條件，這與從頭開始創(chuàng)辦品牌相比，具有眾多優(yōu)勢。

首先，零售網絡、電商平臺、營銷渠道和后端供應鏈是現成可用的，對品牌發(fā)展至關重要的管理和執(zhí)行人才自不必說。此外，品牌在市場上擁有一定知名度。這些有助于提高新產品的開發(fā)、營銷和分銷效率，大大縮短投資回報周期。

2008年入主Celine之后，Phoebe Philo為Celine打造了全新的品牌形象，使其年銷售收入從2008年的2億歐元增長到2017年的8億歐元。Hedi Slimane是另一個例子，從2012年入主Saint Laurent到2016年離職，Saint Laurent的收入從4.73億歐元增長到了12億歐元。Alessandro Michele對Gucci的影響甚至更大。這位設計師從Gucci的后臺走上前臺，在接替Frida Gianni后采用了全新的創(chuàng)意，讓Gucci重煥活力，其銷售額從2014年的35億歐元增長到了2017年62億歐元。

相比之下，Alexander McQueen和Stella McCartney的增長速度慢了許多。盡管法國奢侈品巨頭開云集團（Kering）為Alexander McQueen制定了富有野心的計劃，Stella McCartney也發(fā)展到了可以脫離開云集團、走上獨立運營之路的地步，但它們的增長速度完全沒法和上面幾個品牌相比。開云集團脫手英國品牌Christopher Kane，凸顯了從頭開始創(chuàng)辦品牌難度之大。2013年，開云集團收購了Christopher Kane所有股權的51%，還為該品牌注入資金，并扶持品牌發(fā)展電商業(yè)務，還在倫敦蒙特街（Mount Street）開辦一家獨立實體店。但收購之后，Christopher Kane并未實現多少增長。據該品牌在英國公司注冊局（Companies House）登記的信息顯示，在截至2013年12月31日的12個月中，Christopher Kane實現收入697萬英鎊。而三年后，年收入僅增長至780萬英鎊。目前，開云集團正與該品牌商討脫手事宜。

可以肯定的是，與從頭開始創(chuàng)辦品牌相比，賦予現有品牌全新理念的優(yōu)勢要大得多，前提是擁有合適的人才，同時愿意讓新上任的設計師采用全新的創(chuàng)意模式。

雖然Hedi Slimane的名字沒有出現在品牌標志上，但從某種意義上說，現在的Celine是他的個人品牌。在必要的零售、營銷、人才和供應鏈資源的支撐下，Slimane的“個人品牌”大幅減少了資本開支，財務收益的實現路徑也要直觀許多。如果Celine實現了路威酩軒集團董事長Bernard Arnault定下的目標：“在五年內實現至少20到30億歐元或更高的利潤”，這一方法的商業(yè)價值將加倍凸顯。